Москва 1987 1. Справочные сведения о маршруте 1. Справочные сведения о путешествии Вид туризма: пеший пос. Тюнгур - р. Кучерла - р. Текелюшка - пер. Кара-Тюрек (1А) - оз. Аккем - р. Карачик - пер. Карачик (1Б) - лед. Плоский - р. Тюргень-су - р. Иедыгем - р. Аргут - р. Карагем - р. Чибит Карагемский - пер. Дюковский (1А) - р. Кара-Оюк - р. Юнгур - р. Чушка-Оюк (рад.) - руч. Терешковой - пер. Терешковой (1Б) - р. Камрю - пер. Весенний (2А) - пер. Абыл-Оюк (1Б) - оз. Шавло - р. Шавла - р. Шабага - пер. Орой (н/к) - р. Орой - пос. Чибит.Весовые характеристики: вес рюкзака на входе муж. 28,2 кг, жен. 20,2 кг.
3. Запланированный график движения на маршруте
4. Реальный график движения на маршруте
В ходовое время включено время организации переправ (см. техническое описание), повторно пройденное расстояние (участок 5 за 10.07) не учтено.
Расписание движения самолетов Аэрофлота
Время московское. 6. Характеристика района путешествия 6.1. Исторический очерк Горный Алтай относится к районам древнего заселения. Остатки материальной культуры человека прослеживаются на его территории с конца каменного века. Позднее набеги кочевых народов и междоусобные войны эксплуататоров привели культуру и экономику алтайских племен к полному упадку и застою. Первые русские переселенцы (беглые крестьяне, старообрядцы), спасаясь от преследований, проникали в отдаленные места кочевий алтайцев. Здесь возникли первые пункты оседлости: Верхний Уймон, Нижний Уймон, Усть-Кокса. Вокруг русских поселений позже стали оседать и алтайцы. В 1756 г. Горный Алтай был присоединен к русскому государству. Одним из древнейших городов Алтая является город Бийск, основанный в 1709 г. как крепость для защиты торговых путей, ведущих в Монголию и Китай. Бийск был купеческим городом. Годы Советской власти неузнаваемо изменили облики городов Горного Алтая. Так г. Горно-Алтайск в недалеком прошлом был небольшой деревушкой Улала, возникшей в 1830 г. на пути кочевий алтайцев. С 1922 г. Улала становится административно-политическим центром Горного Алтая. В 1928 г. Улала преобразована в город, а в 1932 г. в ознаменование десятилетия автономного существования - в город Ойрот-Тура. В 1948 г. город переименовывается в Горно-Алтайск, а область - в Горно-Алтайскую автономную область. Как в прошлом, так и сейчас основной отраслью хозяйства Алтая является животноводство. Громадные отары овец и табуны лошадей пасутся на пастбищах долин и гор. От русских алтайцы научились сеять хлеб. И сейчас по пологим склонам в полосе предгорий располагаются посевы пшеницы, ржи, ячменя, овса. Ныне развивается садоводство и огородничество. Неисчислимые богатства таят недра гор. Быстрыми темпами растет промышленность. И теперь не только прекрасный мрамор, но и большое количество рудных и нерудных ископаемых добывается из недр алтайских гор. Немалую роль в развитии всех отраслей хозяйства сыграл транспорт. До революции на Алтае практически не было дорог. Сейчас несколько хороших магистралей связали между собой все основные хозяйственные центры. 6.2. Географический очерк Горный Алтай находится почти в самом центре огромного материка Евразии, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Географическое положение Алтая обуславливает многие черты его природы, сходные с соседними географическими областями. Нигде в Сибири нет такого богатства флоры и фауны, нет такого современного оледенения, таких высоких гор. Алтайская горная группа занимает всю территорию Горно-Алтайской автономной области, на юге и юго-западе входит в пределы Семипалатинской области. В юго-восточной части Советский Алтай непосредственно смыкается с хребтами Монгольского Алтая. На северо-востоке Алтай граничит с западным Саяном и горной системой Тувы - Танну-Ола, а на севере переходит в Кузнецкий Алтай (Горная Шория). И, наконец , на северо-западе хребты Алтая постепенно переходят в Западно-Сибирскую низменность. 6.3. Геологическое строение Алтая Горы Саяно-Алтайской горной системы отличаются весьма сложным геологическим строением. По возрасту геологической структуры они входят в число наиболее древних в Советском Союзе. Они сложены собранными в складки докембрийскими и нижнепалеозойскими породами. На строение гор Алтая оказали влияние горообразовательные силы разных эпох. На месте Алтая много миллионов лет назад расстилались глубоководные моря. Затем, под воздействием внутренних сил земли, эти породы были собраны в сложные складки и поднялись над поверхностью моря. Это было во времена верхнего и нижнего палеозоя. В дальнейшем под воздействием внешних сил горы неуклонно разрушались и к мезозою превратились в почти равнинные пространства. Прошли многие миллионы лет, и горообразовательные силы пробудились вновь в третичный и четвертичный периоды. Эти же силы так называемой альпийской складчатости образовали горы Кавказа и южной части Средней Азии. Однако к этому времени горы Алтая утратили свою прежнюю эластичность. Под огромным давлением тектонических сил жесткая поверхность древних горных областей была приподнята в виде в виде системы огромных сводов, похожих на складки большого радиуса. Разрывы и гигантские трещины рассекли горную страну на отдельные глыбы, некоторые из них поднялись на большую высоту, другие же, наоборот, даже опустились. Разрушительные силы с новой энергией возобновили свою работу. Горные массивы постепенно "омолодились" и снова приобрели горный характер. 6.4. Орография Алтая Горный Алтай - самая высокогорная область в Сибири. Многие горные массивы поднимаются выше 3-4 тысяч метров. Расположение горных хребтов имеет определенные закономерности. Наиболее высокие хребты расположены в центральном Алтае (Катунские и Чуйские белки). С юга их огибают полукольцом средневысотные горы (хребты Листвяга и Кара-Алахинский). Еще южнее расположена высокогорная дуга (хребты Нарымский, Сарымсакты, Южный Алтай), упирающаяся в массив Табын-Богодо-Ола (к югу от которого отходит Монгольский Алтай). Восточное продолжение этой дуги (хребты Сайлюгем, Чихачева и Шапшальский) называют Восточным Алтаем. К северо-западу, к северу и северо-востоку от Катунско-Чуйского узла преобладает средневысотный тип гор, почти не имеющих постоянных снегов. Многочисленные отроги от главных осей хребтов, ветвясь между речными долинами и образуя перемычки между хребтами, создают большую сложность и запутанность рельефа. По характеру орографического строения Алтай разделяется на Южный, Центральный, Восточный и Западный. Хребты Центрального Алтая вытянуты в близком к широтному направлении. Они имеют высоту более 3200 м и отличаются сложным сильно расчлененным рельефом. Восточная часть Центрального Алтая образована двумя почти параллельными хребтами - Северо-Чуйским и Южно-Чуйским. Наиболее высокие вершины Южно-Чуйского хребта сосредоточены в двух горных узлах: на западе - Иикту (3942 м), и в средней части - г. Ирбисту (3960 м). Максимальные высоты Северо-Чуйских белков расположены в горной группе Биш-Иирду (более 3700 м), а гора Маашей достигает 4173 м. К западу от р. Аргут расположен еще более высокий хребет Центрального Алтая - Катунские белки, многие вершины которых поднимаются выше 4000 м. Здесь же, в средней части, расположена и самая высокая вершина Алтая - г. Белуха (4506 м). К Центральному Алтаю обычно относят еще Теректинский хребет (высота до 2900 м) и хребет Холзун (до 2800 м). На юго-востоке Алтая, на его стыке с Монгольским Алтаем, поднимается вечным снегом массив Табын-Богода-Ола, высшей точкой которого является г. Куитун (4356 м). Западным продолжением этого массива является сравнительно узкая цепь хребтов Южного Алтая. В его состав входят три основных хребта: собственно Южный Алтай, состоящий из сильно расчлененных горных массивов с многочисленными скалистыми пиками высотой до 3900 м; Нарымский хребет и хребет Сарымсакты, более низкие, и к западу снижающиеся до 800-1200 м. К северу от Ю. Алтая располагается широкое межгорное плато Укок. С. и З. Алтай состоит из многочисленных горных массивов, которые образуют расчлененные реками хребты западного, северо-западного, а на севере - местами меридионального направления. Из наиболее высоких хребтов этой части Алтая можно отметить Чулышманский (высота до 3500 м), Курайский (высота до 3400 м) и Коргон (высота 1800-2500 м). В. Алтай состоит из трех хребтов: Сайлюгема, Чихачева и Шапшальского. Хр. Сайлюгем протянулся на севере-восток от массива Табын-Богото-Ола; его продолжением к северу протянулся хр. Чихачева. Оба этих хребта имеют значительную высоту, достигающую 3500 м, а некоторые из вершин поднимаются выше 4000 м. Еще севернее (за оз. Джулу-Куль с урезом воды - 2183 м) расположен почти меридионального направления Шапшальский хр. гребень которого нередко превышает 3000 м. От южной оконечности Шапшальского хр. в юго-восточном направлении отходят высокие хр. Цаган-Шибэту и Бармен, оканчивающиеся за пределами Советского Союза. 6.5. Оледенение Алтая Помимо горообразовательных процессов на формирование современного рельефа сильно повлияло великое оледенение четвертичного периода. Морозное выветривание и сейчас является причиной распространения огромных каменных осыпей и россыпей (курума). Холодный и влажный воздух высоких хребтов служит причиной широкого распространения ледников. Общая площадь оледенения Алтая, по исследованиям М.В. Тронова, составляет около 800 кв. км, общее число ледников превышает 900.Современное оледенение Горного Алтая концентрируется в двух ледниковых областях: Ю. Алтайской и Центр. Алтайской. В свою очередь Центр. Алтайская область оледенения подразделяется на три подобласти: Ю. Чуйскую, С. Чуйскую и Катунскую. Крупнейшим центром оледенения Алтая является Катунский хр.; здесь насчитывается 342 ледника общей площадью более 230 кв. км, из которых 30% площади приходится на район Белухи. Вершина Белухи (4506 м) имеет относительные высоты над дном долины до 2600м; к ней со всех сторон подходят глубокие долины, проводящие влажные воздушные массы. В плане форма ледников Белухи напоминает оледенение вулканических конусов с радиально расходящимися ледниками: Менсу (длина 11 км, площадь 13,5 кв. км), Геблера (8 км и 9 кв. км), Аккемский (7 км и 9 к в. км), Мюшту-Айры (8 км и 8 кв. км), Бол. Берельский (6 км и 8 кв. км), Мал. Берельский (5,5 км и 6 кв. км), Курагай (4км и 6 кв. км). Самым крупным ледником Алтая является Бол. Талдуринский ледник (длина 8 км, площадь 20 кв. км). Все крупные ледники относятся к долинному типу; местами языки ледников спускаются ниже 2000 м и заходят в лесную зону (Мюшту-Айры и Катунский). Самую многочисленную группу ледников составляют каровые (их насчитывается 422). Основное питание каровых ледников - лавинное, а долинных -за счет метелевого переноса снега. Снеговая линия в условиях континентального климата лежит высоко. В Катунских и Чуйских белках она поднимается до 2500-3000 м, а на южных склонах - до 3300 м. Как показали исследования ученых, оледенение Алтая является остатком ледниковых покровов эпохи великого оледенения. С той поры ледники постоянно сокращают свои размеры. Так Катунский ледник за последние полтора века сократился на 1,5 кв. км. Особенно интенсивно оступают ледники в горах Юго-Восточного Алтая. 6.6. Гидросеть Алтая Наличие вечных снегов и ледников в хребтах Алтая является причиной изобилия рек и их полноводности. Реки Алтая принадлежат к бассейнам двух рек: Бии и Катуни. Здешние реки носят горный характер; течение их быстрое, русло порожистое, долины узкие, ступенчатые (отсюда большое количество водопадов). Направление речных долин в одних случаях определяется расположением горных хребтов-водоразделов между речными системами. Такие долины обыкновенно широки и открыты, имеют характер горных степей. Таковы степи Чуйская, Курайская, Уймонская, некоторые участки долин верхней Катуни, Чарыша и др. В других случаях реки как бы прорывают горные хребты поперек, протекая в узких и глубоких долинах, нередко переходящих в теснины; таковы во многих местах долины Катуни, Аргута, Коргона и др. По своему режиму и источникам питания реки Горного Алтая составляют особый тип рек; для них характерно смешанное питание - главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями; для некоторых небольших рек ледниковое питание составляет 50-60% их годового расхода. Во второй половине августа таяние ледников замедляется, отсюда - понижение уровня Алтайских рек. Зимой реки покрываются льдом, однако буйные реки прорывают ледяной панцирь, образуются наледи, промоины. Во второй половине апреля реки обычно вскрываются. Горные реки используются частично для лесосплава, очень слабо используются гидроэнергоресурсы, хотя они оцениваются в 12,5 млн. квт (мощность 42 таких ГЭС как Каховская). В Горном Алтае насчитывается более 3500 озер, но только 75 -имеют площадь свыше 1 кв. км. Самым большим озером является Телецкое; оно расположено между горами, крутые склоны которых одеты густой чащей хвойной тайги. В Телецкое озеро впадает около 70 рек, а вытекает только одна - Бия. Помимо Телецкого озера на Алтае много озер, происхождение которых связано с деятельностью ледникового периода. Такие озера зачатую подпружены моренными отложениями, вода холодная, прозрачная. Располагаются они в высокогорной части Алтая, где вершины гор одеты в броню вечных льдов и снегов. Вот некоторые данные о крупных озерах Алтая.
Помимо перечисленных в таблице следует отметить Колыванское оз. (близ дер. Савушки), Садринское (в р-не Абаканского хр.), систему Шавлинских озер. Вот далеко не полный перечень озер Алтая. В горах Алтая известен ряд целебных источников. Прекрасные метеоусловия и климат создают хорошие возможности для развития курортного дела. В таблице приведены характеристики некоторых целебных источников Горного Алтая.
Алтайские водопады представляют собой необыкновенно красивое зрелище; их насчитывается около 70 (в основном в Катунских и Чуйских белках). Свои названия водопады получили в своей массе по названиям рек, на которых они находятся. Самые значительные водопады сведены в таблицу, помещенную на сл. странице отчета. Наличие такого большого количества водопадов обусловлено распространенностью на Алтае так называемых висячих долин, высоко поднятых над главными долинами.
Кроме водопадов алтайские реки изобилуют порогами и каскадами. Из них следует отметить Эдиганский порог на Катуни (в 30 км от села Чемал), Манжерокские ворота (ниже села Манжерок), Щеки (в 30 км от устья р. Сумульта); эффектны также многочисленные пороги Бии. Многие речки высокогорного Алтая представляют собой многокаскадные водопады, что естественно для висячих долин распространенных на Алтае. 6.7. Климат Алтая Алтай располагается на стыке трех типов климата: монгольского, среднеазиатского и западносибирского. Монгольский - резко-континентальный антициклонический климат с бесснежной зимой и малыми осадками - не способствует развитию оледенения. Среднеазиатский - воздух характеризуется значительной абсолютной влажностью, дающей много осадков при столкновении с хребтами Алтая. Западносибирский континентально-циклонический климат благоприятен для оледенения, так как ему присущ постоянный интенсивный перенос влаги с юго-запада, северо-запада и запада, а также фронтальные осадки в течение всего года. На западном Алтае черты континентальности выражены менее ярко, а к юго-востоку они увеличиваются из-за близости восточных частей Алтая к центральным зонам азиатского антициклона. Вообще температурный режим в горах Алтая весьма сложен, разнообразен и еще недостаточно изучен. Он находится в зависимости не только от географического положения того или иного района, но и от формы рельефа, наличия открытых котловин (горных степей) и абсолютной высоты местности. Алтай в отношении климата несет все характернее черты континентального климата: продолжительная зима с морозами до -40°, короткое и сравнительно жаркое лето с температурой до +30°. Характерной также является резкая разница температур днем и ночью: после жаркого дня в возвышенных районах температура под утро падает иногда до 0°, а в горах выпадает снег. Суровости климата Алтая способствует и то, что он доступен холодным ветрам, дующим с полярных морей. Южные и южно-восточные ветры тоже приносят мало тепла, охлаждаясь на высоких нагорьях Центр. Азии; и только ветры с равнин Турайской низменности приносят теплые массы воздуха. В горах Алтая наблюдаются фены. Так называют теплый и сухой воздух, движущийся в долины со склонов гор, что возможно при неодинаковости атмосферного давления по ту и другую стороны хребта: менее плотный воздух, достигая гребня хребта за счет конденсации водяных паров, нагревается и, делаясь при этом более сухим, а, следовательно, более тяжелым, спускается в соседнюю долину. Такое опрокинутое движение воздушных масс вызывает повышение температуры в долинах Алтая. Распределение осадков для горного Алтая весьма неодинаково и зависит как от высоты горных хребтов, так и от их ориентировки по отношению к господствующим ветрам. Так в Курайской и Чуйской степях годовое количество осадков составляет всего 120 мм, тогда как Катунских и Чуйских белках осадки наоборот очень обильны. Среднегодовые температуры воздуха Алтая колеблются от +4 до -7° в высокогорной зоне. Средняя температура июля в средневысотных горах составляет 15-18°, у верхней границы леса она уже 8-9°, на снеговой линии +5°, а на высотах около 4000 м она приближается к 0°. Лето относительно короткое и прохладное. Основная масса осадков приходится на летние и осенние месяцы, мало осадков получают межгорные котловины (100-300 мм в год). Много осадков получает Катунский хребет (свыше 2000 мм в год). 6.8. Растительный и животный мир Алтая Среди всех районов Сибири Алтай выделяется большим своеобразием почвенно-растительного покрова и животного мира; здесь, как в фокусе, собраны представители флоры и фауны разных районов: Западной Сибири, Средней Азии, Монголии и соседних гор Южной Сибири. На Алтае отчетливо прослеживаются следующие высотные зоны: степная, лесная, альпийская и нивальная. Каждая из этих зон характеризуется своими почвами, флорой и фауной. Степная зона внутри гор приурочена к сухим южным склонам и межгорным котловинам. Здесь на выщелоченных и обыкновенных черноземах господствует злаково-разнотравная растительность, отличающася густотой и сочностью. По южным склонам гор (до восточных границ Алтая) располагаются каменистые степи с разреженным травостоем (астрогалы, люцерна, полынь). Степная зона расположена на высотах 800-1500 м. Фауна степных предгорий мало отличается от фауны степей Западной Сибири и Казахстана. Здесь преобладают различные грызуны: суслик, хомячки, полевки, барсук и зайцы. Лесная зона занимает почти 70% Горного Алтая. Верхняя граница леса здесь поднимается до 2100-2300 м. В лесах преобладают хвойные породы деревьев: сибирская лиственница, кедр, пихта, ель; в нижнем поясе гор встречается сосна. Наиболее распространена лиственница. Светлые парковые лиственничные леса не мешают буйному развитию трав и кустарников. Почвы этих лесов - плодородные темноцветные неоподзоленные На севере Алтая встречаются густые и труднопроходимые леса из кедра, ели, пихты и березы; встречаются и кедровники. На луговых полянах господствуют высокостебельные травы: борщевик, дудник, будяк примулы и др. Животный мир лесной зоны богат и разнообразен. Очень типичны таежные млекопитающие: медведь, россомаха, рысь, соболь, горностай, колонок, белка, бурундук, кабарга, марал, различные землеройки и полевки. Для птиц (около 300 видов) характерны: глухари, рябчики, тетерева, ястребиная сова, сыч, кедровка, клесты, дрозды, трехпалый дятел и др. Альпийская зона (высокогорная) начинается на высоте 1800-2400 В ней преобладают горнолуговые, горнотундровые почвы небольшой мощности и сильно каменистые. В нижней части зоны господствует низкорослые кустарники ивы и березки. Выше расположились альпийские луга (анемоны, водосборы, незабудки, горечавки, жарки, альпийские маки др.), пригодные для пастбищ и сенокоса. Еще выше разместились горные тундры с бедным растительным покровом. Здесь обитают животные, заходящие из тайги, а кроме этого - барс, горный козел, горный баран, красный волк; из птиц - галки, горный конек, беркут. Здесь можно встретить тарбагана, северного оленя и тундровую куропатку. Нивельная зона начинается от 3000 м. Это зона крупных скал, каменистых россыпей, острых пиков и гребней. Растительность и почва практически отсутствуют. Животные сюда поднимаются редко. Кое-где встречается засохший лишайник. Из рыб в горных речках и озерах встречаются таймень, ленок, сибирский хариус, а в Чуе - осман (монгольская рыба из карповых). Предметом промысла является сиг. 6.9. Население, хозяйство Коренное население Алтая составляют: алтайцы - 24%, русские - 59%, казахи - 3%. Горный Алтай относится к слабозаселенным районам страны; здесь средняя плотность населения составляет 1,7 чел/кв. км. Территория заселена крайне неравномерно: основная масса населения (62%) проживает в северо-западной низкогорной части, а в южней и юго-западной высокогорной части Алтая плотность падает до 1чел/кв.км. Основной отраслью экономики Горно-Алтайской автономной области является животноводство мясошерстного и молочно-мясного направлений, что обусловлено наличием естественных пастбищ и сенокосных угодий. Разводят овец, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, яков (сарлыков). Особым направлением животноводства Алтая является пантовое оленеводство и мараловодство по долинам верхней Катуни и ее притоков. Имеются звероводческие фермы, где разводят черно-серебристых лисиц и песца. Богатство промысловой фауны обусловили развитие охотничьего хозяйства. Предметом промысла являются белка, горностай, лисица, колонок, соболь и др. Основными районами земледелия в Горном Алтае являются межгорные котловины и горные степи (Усть-Кок, Уймонская степь), сеют овес, ячмень и кормовые травы. Горные луга и кустарники богаты медоносными растениями, что послужило прекрасной базой для пчеловодства. На основе лесозаготовок развивается лесопиление и деревообрабатывающая промышленность (Мультинский комбинат, Майма, Горно-Алтайск и др.) 6.10. Транспорт Основным в Горно-Алтайской АО является автомобильный транспорт. Железная дорога доходит лишь до Бийска. От Бийска до Монгольской границы через весь Алтай проходит Чуйский тракт. С Горно-Алтайском Бийск связан регулярным автобусным сообщением. Из Горно-Алтайска до Кош-Агача по Чуйскому тракту ходят рейсовые автобусы; от Чуйского тракта ответвляется ряд автомобильных дорог, связывающих Горно-Алтайск с отдаленными районами. Автомобильным сообщением Горно-Алтайск связан с Чемалом, Чоей, Усть-Каном, Катандой; в Акташе от Чуйского тракта отходит дорога на Усть-Улаган. От Барнаула до Бийска, Горно-Алтайска, Турочака можно долететь самолетом. Со стороны Казахстана туристские путешествия по Горному Алтаю можно начинать из Зыряновска, Катон-Карагая, Урыли, Берели, куда можно попасть автобусами из Усть-Каменогорска или Бухтармы. До Бухтармы ходят пароходы из Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Добраться из Барнаула в Тюнгур можно несколькими способами. 1. Самолетом из Барнаула до Устъ-Коксы и дальше полтора часа на автобусе или попутке до Тюнгура. ЯК-40 летает ежедневно кроме воскресенья, а автобусы ходят 3-4 раза в день. Основная проблема попасть в самолет. Билетов на него, а тем более 6-9 штук, обычно не бывает, заказать их практически невозможно. Но так как рейсы по местным причинам идут наполовину недогруженные, то обратившись к начальнику перевозок (и имея письма) можно попасть на рейс и даже пробить дополнительный спецрейс. Дополнительный спецрейс не требует дополнительной оплаты, но для него необходимо наличие не менее 15-20 человек. Если пользоваться самолетом, то время заброски минимально - от Москвы до Тюнгура менее суток. 2. Автобусом дольше и, нельзя сказать, чтобы надежнее. Автобусы идут из Горно-Алтайска, до которого добраться нетрудно. Либо самолетом из Барнаула, либо автобусом через Бийск. А вот уехать из Горно-Алтайска большая проблема. Там стоит лагерь в несколько сот человек, жаждущих уехать в различных направлениях. На Тюнгур билетов нет на 3-4 дня вперед. Иногда удается случайно уехать одному-другому человеку. А автобус - один раз в день. Самый надежный способ - это заказывать заблаговременно целый автобус или посылать гонца за 3-4 дня. Автобус приходит в Тюнгур вечером второго дня. Отъезд по Чуйскому тракту ничуть не проще. Через Акташ проходят ежедневно 5 или 6 автобусов, но все они, особенно перед 1 сентября, заняты полностью. Попутки не берут. Из Акташа можно попробовать улететь вертолетом. Дорого, но зато быстро. Можно попробовать добраться на перекладных до Ини и там говорить с водителем местного автобуса, либо с дежурными пункта международных перевозок о том, чтобы подсесть на КамАЗы, идущие из Монголии. 8. Техническое описание маршрута 1-й день В Тюнгур мы приехали к вечеру, поэтому первый ходовой день у нас короткий - идем столько, чтобы встать на бивак засветло. От моста через Катунь по дороге до д. Кучерла 33 мин., потом еще 7 мин. по верхней дороге. Без тропы спускаемся к Кучерле на идущую кругом нижнюю дорогу и по ней выходим к мосту (от Катуни 57 мин.). Дальше двигаемся по дороге правого (здесь и дальше названия орографические) берега до ее конца у кошары. Сразу за кошарой на стоянке плановиков встаем на бивак (в 800 м выше по течению с тропы виден внизу последний мост через Кучерлу). Уже в этот день стало ясно, что состояние рельефа необычно - покрыты снегом склоны, на которых обычно его нет. Снег лежит очень низко, отдельные пятна его видны на склонах в нижнем течении Кучерлы. 2-й день От бивака по долине Кучерлы до оз. Кучерлинского идет хорошая тропа, представляющая сложности для движения. Только местами встречаются немного заболоченные и грязные участки, перепады высот невелики, набор высоты довольно плавный. До р. Куйлю мы затратили 1:36, еще 2:08 до р. Кара-Су. Здесь мы потеряли 30 мин., приняв Кара-Су за Текелюшку и начав по ней подъем. Причин две: первая - мы недооценили замедление темпа на участке Куйлю - Кара-Су по сравнению с темпом на участке Черная - Куйлю - сказались усталость и заметно большее количество заболоченных и грязных участков; вторая - после продолжительных дождей все ручьи взбухли, что затруднило ориентирование по притокам. От Кара-Су до Текелю 40 мин., до Текелюшки еще 1:03. За Текелюшкой прямо на тропе можно поставить 2-3 палатки, на Кара-су и Текелю удобных мест нет. Поможет в ориентировании характер тропы между Текелю и Текелюшкой - в отличие от предыдущей части долины Кучерлы местность очень пересеченная, тропа идет по склону, многократно круто поднимаясь и спускаясь. Вверх по Текелюшке левым берегом идет хорошо заметная тропа планового маршрута №317. Тропа круто набирает высоту, река зажата в узком скальном каньоне, падает круто, места очень живописные. Тропа пересекает участки осыпей с крутых склонов левого берега. За широкой осыпью крутой подъем; на вершине взлета есть место для нескольких палаток. Погода неустойчивая - того гляди, начнется дождь, время позднее, встаем на бивак. 3-й день
По хорошей тропе через 1:33 выходим на оборудованный привал плановиков - хорошее место бивака, отсюда до границы леса 18 мин. За границей леса справа в гребне открывается пер. Боковой, ведущий к оз. Кучерлинскому. Пересекаем низину, в которой течет Текелюшка (тропы здесь уже нет) и по ложбине, засыпанной снегом (фото 1), поднимаемся в верхний цирк (от границы леса 1:29). Путь к Аккемскому озеру через нижнюю точку седловины цирка, замыкающего верховья Текелюшки, не оптимален, так как спуск с седловины к Аккемскому озеру затруднен пересеченным рельефом и заболоченными низинами. Обычно идут через вершину, стоящую в гребне севернее седловины. В условиях этого лета, когда снег лежит очень низко, путь через седловину еще более осложнился бы, и мы поднимаемся на левый по ходу склон в сторону гребня, ведущего к вершине (фото 2). Выходим на тропу и по ней поднимаемся к туру (от границы леса 3:42). В верхней части склона глубокий снег. Дождь, который шел с утра, кончился, но очень холодно - сильный ветер. На задерживаясь на перевале, начинаем спуск по тропе к ГМС у северной оконечности Аккемского озера (фото 3, 4). Спуск к ГМС от тура в невысоком темпе занял 2 часа 42 мин. Западный берег Аккемского озера сырой, местами заболоченный, погода неблагоприятная - временами моросит дождь. Ходовой день был длинным и трудным и хотелось бы остановиться в избе. Но времена гостеприимства на Аккемском озере прошли, к метеостанции не подойдешь - на длинных цепях бегают злобные собаки, в пустующем международном альплагере хозяева тоже совсем не доброжелательны. КСС лагеря проверяет наши маршрутные документы и отправляет ночевать в южную часть озера. С дровами здесь неважно, да и место не очень хорошее, по-видимому лучше ночевать на верхней террасе (не спускаясь к озеру) или уходить на р. В. Аккем. 4-й день После нелегкого предыдущего дня выходим поздно (11:13) и, как стало ясно к концу дня, слишком поздно. Сильно заболоченным берегом озера выходим к В. Аккему. Здесь хорошая переправа на правый берег по мосткам (фото 5), уложенным альпинистами. проходим немного вперед, поднимаемся на первую террасу, обедаем и собираем дрова для бивака под пер. Карачик (выше дров нет). Подъем по долине Карачика начинаем прямо вверх по склону в направлении левой седловины, правее ее высокий бугор (фото 6) со скальными выходами. Подъем на крутую часть взлета (фото 7) занял мин. Дальше двигаемся травянистыми склонами параллельно оси долины реки, не спускаясь к дну долины (1:30). При подходе к сужению долины траверсируем осыпные склоны (фото 8) и спускаемся на долины в том месте, где она резко сужается. Был ли наш путь оптимальным или, чтобы избежать траверса осыпного склона, надо было спускаться на дно долины раньше, не совсем ясно. Путь по осыпям и моренам к подножию пер. Карачик длинный, сначала дном долины, потом гребнем морены. К концу морены выходим в 21:20, темнеет и ясно, что мы не успеваем выйти к зеленым площадкам у подножия пер. Карачик. На гребне морены оборудованы две площадки под палатки, подсыпаем камни, поправляем ветрозащитные стенки. Бивак неплохой, но далеко до воды. Ручей в этом месте течет глубоко под камнями. К воде необходимо спускаться с гребня морены в противоположную от ручья сторону к небольшому таящему леднику. 5-й день Склон, по которому происходит подъем на пер. Карачик, мы просмотрели вечером с бивака. Состояние его для лета совершенно необычное - выше скального пояса лежит снег, хотя обычно этот склон чисто осыпной. Хорошо еще, что снега нет на поясе, состоящем из скал и крупной осыпи. С бивака на морене спускаемся на зеленые площадки (30 мин.), до которых мы не дошли вчера. Поднимаемся по идущему слева выше остальных языку осыпи (1:10 от зеленых площадок) и затем траверсируем вправо по скальной полке. Траверс, несмотря на предварительную разведку, оказался сложным, так как встретился участок с натечным льдом, по которому к тому же течет вода. Часть группы проходит его с гимнастической подстраховкой и помощью альпенштока. Насколько плохо подниматься по осыпному склону, покрытому снегом (фото 9), мы поняли, только выйдя на него. Подъем по островкам осыпей не прост, но намного сложнее пересечение снежных участков между ними, причем протяженность снежных участков больше, чем осыпных. Ночь была теплой, снег не смерзся, проваливается местами выше колена, особенно вблизи камней. Ступени очень слабые и часто разрушаются. В результате недлинный подъем на перевал от зеленых площадок, который в обычных условиях можно оценить 1А к/т, занял у нас 4:15. На перевал мы поднялись в 14 часов, нам повезло, что погода держалась весь день хорошая и только к вечеру пошел небольшой дождь. Проходим по гребню, находим метрах в двухстах севернее седловины начало полки (фото 10, 11), идущей вниз вправо, по которой предстоит спуск, и рядом с ней тур с запиской. Обычно полка скально-осыпная и снега на ней нет совсем. Сейчас же полка от гребня до лед. Плоский покрыта снегом (фото 12). Снег местами глубокий, под ним нередко встречаются выходы льда. Навешиваем веревку для спортивного спуска и по ней уходит двойка без рюкзаков. Крутизна склона ~40° (замеры крутизны мы делали горным компасом). Затем по веревке спускаем два рюкзака, причем при спуске по скальной стенке, пересекающей полку, рюкзаки приходилось спускать руками. Решаем, что передовая двойка будет спускаться вниз, чтобы проложить путь по полке и дальше пробить ступени на леднике до выхода на морену, остальная часть группы будет спускаться с рюкзаками (фото 13). Путь по полке ниже скальной стенки обычно не представляет сложности и проходится без коллективной страховки с самостраховкой альпенштоком. Сейчас это невозможно - снег на полке слабый, под ним выходы льда. Если спускаться по снегу, то нужно организовывать спортивные спуски или спускаться в связках с попеременной страховкой. Оба варианта займут много времени, причем не ясно, достаточна ли глубина снега для организации страховки. К счастью, нашелся более простой вариант - движение по оттаявшей полосе между краем сброса и снежником на полке. Ширина полосы 1-2 м, полоса в основном осыпная, местами грунт и выходы скал (фото 14). При движении требуется большая осторожность, так как можно улететь на 100-200 м вниз по сбросам восточного склона пер. Карачик. Спуск передовой двойки с перевала до лед. Плоский (с разведкой и прокладкой пути) занял 2,5 часа. Категория трудности пер. Карачик в имевшихся условиях прохождения соответствует 2А. Основная группа после стенки спустилась еще на одну веревку спортивным, потом по проложенному пути на лед. Плоский и по пробитым на леднике следам вышла на морены у языка лед. Плоский (после начала движения передовой двойки с пер. Карачик 5,5 час.). Спускаемся по моренам 1,5 часа и в наступающей темноте (22:30) встаем не бивак на большой плоской грунтовой площадке. Дров нет. Перекусываем без чая. 6-й день
От места бивака двигаемся в основном правым бортом долины. Не без труда пройдя завал из крупной осыпи, через 35 мин. выходим к живописному верхнему озеру (фото 15), в которое бурным потоком вливается из-под завала Тюргень-Су. При дальнейшем движении некоторую трудность представляет только обход второго озера (возможно, что более оптимально от бивака до этого места идти левым бортом долины), дальнейшее движение травянистыми склонами до верха устьевой ступени Тюргень-Су сложности не представляет (от бивака 1:45). Спуск без тропы по крутому травянистому склону с устьевой ступени утомителен и требует внимания. Далее двигаемся левым склоном долины Менсу, не спускаясь к ее руслу (Отметим, что лед. Менсу в настоящее время сильно отступил и язык находится в районе устья р. Тюргень-Су (фото 16)). Описанную еще Сапожниковым Красную лестницу обходим верхом и спускаемся на дно долины Менсу, здесь граница леса. Путь по долине до большого притока (по-видимому реки Эдыг) несложен, попадаются куски троп. В получасе от Красной лестницы сложное прохождение крутого грунтового сыпучего склона. В высокую воду этот склон по-видимому придется обходить верхом. Вскоре за этим склоном выходим к текущей двумя рукавами реке Эдыг, организуем переправу по кладкам, потом спускаемся по ней до устья и разбиваем бивак. 7-й день От бивака тропой нижней террасы через 53 мин. выходим к притоку, переправа по бревну. Дальше до предпоследнего на нашей карте притока Иедыгема мы двигались вдали от реки, используя звериные тропы и временами поднимаясь высоко вверх по склону. Через 1:18 видим устье Куркуре, ниже этого правого притока р. Менсу называется Иедыгем. Пересечение заметных левых притоков Иедыгема 27 мин. и 1:50 (время дано от устья Куркуре). Второй приток течет двумя рукавами, между которыми ~200 м, на организацию переправы через него мы затратили мин. Насколько целесообразен наш вариант прохождения этого участка не ясно, так как нам пришлось многократно набирать и терять высоту, кроме того траверсирование крутых травянистых склонов по слабым тропам достаточно утомительно. Возможно, что лучше было бы от устье Куркуре двигаться верхними тропами, а затем спуститься на нижнюю террасу. Хорошей тропой нижней террасы через 55 мин. выходим к зимовью на покосах - две избы, одна из них хорошая. Хорошей тропой через мин. выходим к прижиму с грунтово-осыпным склоном и начинаем подъем. Пройдя ~ 50 м и поднявшись метров на 15, мы поняли, что тропа эта ложная и подъем по ней опасен - склон крутой, грунт плотный, осыпь очень подвижна и можно соскользнуть прямо в мощный поток Иедыгема. Повернуться и спуститься обратно однако еще опаснее, и мы, соблюдая максимальную осторожность, продолжаем движение вверх. пройдя осыпь, выходим на обширные осыпные поля из средней осыпи. В поисках тропы пересекаем их в направлении подножия склона. Тропу не находим, но выясняется, что мы слишком близко подошли к склону и нам приходится спускаться по довольно крутой средней и крупной осыпи, к тому же начался дождь, который не прекращался до конца дня. С начала подъема на осыпь до спуска из зоны осыпей мы затратили около часа. Необходимо, подходя к концу покосов, очень внимательно следить, чтобы не пропустить тропу, обходящую этот прижим сверху. Это по-видимому позволит пройти прижим меньше, чем за 30 мин. За пройденным прижимом начинается длинная зона горельника. тропа по горельнику неплохая, но рельеф неприятный - подъемы спуски, много выходов скал, местами густой кустарник. У нас сложность прохождения этого участка усугубляется непрерывно идущим дождем. Прохождение горельника заняло у нас 1:40. Еще через 15 мин. на луговине перед последним левым притоком останавливаемся на бивак. Дрова здесь есть, но в дождь заготавливать их не очень-то приятно. Следует иметь в виду, что останавливаться на бивак или обед в горельнике плохо - ручьев, из которых можно взять воду, мы не видели, а вода Иедыгема очень мутная и для приготовления пищи непригодная, места для палаток найти сложно. 8-й день
Долина Аргута между Иедыгемом и Карагемом лежит в степной зоне. Левым берегом идет конная тропа. Прохождение долины не вызывает затруднения, естественным препятствием можно считать только значительные подъемы и спуски при обходе тропой прижимов. От места бивака по тропам и без троп за 43 мин. выходим к мосту через Иедыгем (фото 17). За мостом однозначной тропы нет, чтобы выйти на основную тропу по Аргуту, которая идет у подножия склона, нужно выбирать правые ответвления троп. От Иедыгема до Кулагаша местность степная, открытая, на бивак на обед удобнее останавливаться на Кулагаше (от моста 2:39), есть хорошая вода и нет проблем с дровами. При необходимости можно остановиться на поляне в 40 мин. до Кулагаша, вода там должна быть, но мы ее не видели. От Кулагаша до пос. Аргут мы затратили 2:33, рельеф простой, но в районе поселка страшно заедают комары (на бивак лучше было бы встать ближе к Карагему, но ближе устья Карагема леса нет, а добраться туда засветло мы не успеваем). В поселке мы познакомились с Пашей, одним из жителей, который на один день спустился с пастбищ в поселок. Он гостеприимно предложил нам переночевать в его избе, и проблема борьбы с комарами блестяще разрешилась. К тому же Паша предложил нам набрать картошки, снабдил жиром для приготовления, угостил баурсаками и вяленным мясом. Эта встреча оставила у всех нас одно из самых теплых воспоминаний об Алтае. 9-й день
По тропе через 1:14 выходим к мосту через Аргут. Мост находится в глубокой теснине Аргута и виден только с берегового обрыва (фото 18). По долине Аргута кроме тропы к мосту идет еще дорога вверх по течению, чтобы не пройти мимо моста, нужно двигаться ближе берегу реки. За мостом мы вскоре ушли с дороги, идущей на ферму в низовьях Карагема, и по пологим травянистым склонам, срезав стрелку в устье Карагема, вышли к притоку, текущему с пер. 200 лет ЛГИ, переправа мелкий брод (от пос. Аргут 2:25). Задача этого дня - выйти на р. Ю. Чибит, разбить лагерь и провести разведку перевала от левого истока реки в бассейн Юнгура. О перевале со стороны Карагема у нас никакой информации не было. Со стороны Юнгура гребень был просмотрен издали участниками похода 1986 г. и не выглядел сложным для прохождения. Неясным для нам был участок правого берега долины Карагема между притоком с "200 лет ЛГИ" и Ю. Чибитом, где на нашей карте были показаны прижимы. В Москве никакой определенной информации нам получить не удалось, в пос. Аргут нам рассказали о тропе, которой гоняют овец на Ю. Чибит, но о каком Чибите, Карагемском или Юнгурском, идет речь и как идет тропа, осталось неясным. На тропу мы вышли на зеленой поляне за загоном для скота (35 мин. от притока с пер. "200 лет ЛГИ"). По тропе пересекаем глубокое русло (сухое), почти сразу за ним виден мост через Карагем, он расположен напротив первого снизу распадка левого борта долины (фото 19). Двигаясь дальше по тропе, выходим на уровень моста (от притока с пер. "200 лет ЛГИ" 1 час) в 150 м над ним, удовлетворительного спуска с тропы к мосту не видно. Увидеть мост со склона трудно, так как он скрыт урманом.
За мостом на нашем берегу мощный скальный прижим, продолжаем движение по тропе, чтобы обойти прижим. Рельеф становится каменистым, тропа плохо заметна, прослеживается по овечьим катышам, и мы ее потеряли, решив, что она пошла на спуск в кулуар. Как стало нам ясно позже, тропа, очевидно, пошла круто вверх. Мы же, решив, что уже прошли прижим, начали спуск по кулуару. Кулуар имеет поворот и сверху полностью не просматривается. Нашей ошибкой, безусловно, было то, что мы не провели разведку кулуара до поворота. При спуске выяснилось, что кулуар очень длинный, довольно крутой (фото 20, 21), камнепадоопасный. Нижнюю часть кулуара нам пришлось проходить поодиночке. Прохождение заняло много времени (от "моста" 1:15). Начинаем движение по берегу и через 5 мин. убеждаемся, что впереди еще один прижим. С одной стороны нам повезло - прижим короткий, за ним видна нижняя терраса долины Карагема и нам не приходится думать об обратном подъеме вверх по пройденному кулуару.
Проводим тщательную разведку возможного пути. Есть два варианта. Верхний идет по скалам, в нем два сложных места: подъем на скалы, при котором придется использовать веревку, и прохождение прижима по скальной полке. Скалы очень сыпучие, крючьевую страховку организовать невозможно и веревку на полке можно использовать лишь символически. Реальный вариант прохождения - перенести рюкзаки троих участников, которые неуверенно чувствуют себя на сложном рельефе, а затем пройти полку без рюкзаков. Мы выбрали нижний вариант, там тоже выход на узкую и очень сыпучую полку, а потом прохождение полки. Здесь также приходится перенести 3 рюкзака. За скальным прижимом очень сыпучая осыпь (фото 22), состоящая из мелких камней и похожая на осыпь перед горельником ан Иедыгеме, правда менее опасная. Мы поднялись по ее краю с более плотным грунтом и пересекли ее в верхней части, здесь она более прочная и менее крутая, просматривается слабо выраженная полка. Прохождение прижима вместе с разведкой заняло у нас 1:08. Через 10 мин. подходим к р. Ю. Чибит, поток мощный; переправляемся по бревну, натянув перила. Двигаемся вверх по Ю. Чибиту, с большим трудом преодолевая завалы и густые заросли кустарника в старых руслах, долина узкая, и другого пути здесь нет. Через 15 мин. выходим на относительно ровную площадку на берегу Ю. Чибита, с которой просматривается часть долины Ю. Чибита. Видно, что выше, примерно в 1 км, долина еще больше сужается, и река, по-видимому, течет в каньоне. Уже поздно, так как мы потеряли много времени, преодолевая прижим, проходимость долины Ю. Чибита и возможность встать там на бивак совершенно не ясны, мы решаем остановиться и провести разведку пути на завтра. Площадка, на которой мы стоим, единственно пригодная для постановки двух палаток в радиусе ближайших 0,5 км, и мы останавливаемся на ней (фото 23). Через 1:15 подъема в высоком темпе по крутым (до 35°) травянистым склонам (с пересечением двух скальных поясов по кулуарам с применением приемов скалолазания) разведка вышла на очень пологую конную тропу, ведущую по склону (в обход каньона) вверх по долине Ю. Чибита. На обратном пути был разведан маршрут спуска по тропе на пойму Карагема и подход по пойме к лагерю. Тропа выходит на пойму ближе к устью следующего притока, чем к Ю. Чибиту. 10-й день
Разведка показала, что по левому склону р. Ю. Чибит проходит верхом конная тропа, идущая в верховья р. Карагем. Из долины р. Ю. Чибит выбраться на тропу сложно (еще сложнее пройти по каньону в верховья реки); проще вернуться в долину р. Карагем, по ней подняться до луговины (36 мин. ходового времени) со старой кошарой и лежбищами для овец в центре; отсюда на склоне просматривается подъемная тропа, нижняя часть которой теряется в каменистых россыпях и травостое луговины. До ясно выраженной тропы 13 мин. хода и еще 6 мин. подъема по самой тропе.
Конная тропа хорошо утоптана, плавно траверсирует склон с легким набором высоты. От поворота в долину р. Ю. Чибит на правом ее склоне на этой же высоте виден вход в старую шахту и ведущая к ней тропа. Далее конная тропа ведет в лес, где расположился старый заброшенный шахтерский поселок. Места удобны для ночевки. Движение по конной тропе заняло 15 мин. (от места ночевки календарно прошло 2 ч. 15 мин.). По основному варианту надо провести разведку перевала из верховьев Лев. Ю. Чибита в бассейн Юнгура и при благоприятном итоге разведки идти через него на Юнгур. По запасному варианту - переваливаем через пер. Чибит на р. С. Чибит (Чибит Юнгурский). Проведены одновременно две разведки - одна по левому истоку Ю. Чибита с задачей оценить возможность прохождения перевала из его верховьев, другая - по ущелью правого истока Ю. Чибита (туда из приискового поселка идет тропа) с заданием просмотреть путь подъема на пер. Чибит.
После небольшого участка по лесу начинается длинная долина левого истока Ю. Чибита, заваленная моренными выносами (фото 24). Морены громоздятся одна за другой, и, чтобы выйти в верхний цирк просмотреть перевальный взлет, понадобилось (подъем без груза в высоком темпе) 1:03. В основном движение идет вдоль реки, хотя, как вариант возможен подъем по моренам правого берега. Но обратном пути выбираем место для бивака в верховьях и уточняем маршрут подъема для группы, никаких следов троп здесь нет. Маршрут не очень сложен, но утомителен, так как очень много живых камней и к тому же часто приходится двигаться руслом по кромке воды (фото 25). Место для бивака выбрано на левом берегу у границы леса, здесь много сухих деревьев (фото 26). У озера в верхнем цирке (один переход вверх от нашего бивака (фото 27)) есть ровная площадка, но ночевать там было бы хуже - сильный ветер и нет дров. Долина верховьев Ю. Чибита очень живописна - нагромождение морен, широкий обзор цирка, красивый гребень (фото 28). К сожалению, пока не найдется простой подход к пер. Дюковский из низовьев Карагема, этот перевал не укладывается в логичные нитки маршрутов в Чуйских Белках. Разведчики, ходившие в боковой распадок поднялись за 1 час по хорошей тропе довольно высоко. Им не удалось просмотреть подъем к перевальному гребню, но большая набранная высота и характер тропы позволяют предположить, что эта тропа по-видимому ведет на пер. Чибит в долину р. С. Чибит (Юнгурский).
При движении по конной тропе мы довольно внимательно просмотрели правый склон долины Ю. Чибита и не увидели, где могла бы идти в долину Ю. Чибита тропа, которую мы потеряли в районе моста перед прижимом на правом берегу Карагема. Логично предположить, эта тропа и тропа, идущая от приискового поселка в боковое ущелье, стыкуются где-то в районе пер. Чибит. Если это так, то этот вариант выхода на Ю. Чибит - правым берегом Карагема - из-за большого набора, а потом сброса высоты представляется слишком трудоемким и вряд ли им смогут часть пользоваться. Однако при дополнительной разведке возможно появится логичный выход: мост через Карагем - тропа до пер. Чибит - поиск перевала в верховья лев. ист. р. Ю. Чибит - пер. Дюковский - р. Лев. Кара-Оюк (фото 29). Предлагаемая нитка менее сложна, чем прохождение пер. Лисенок или первопрохождение пер. ВИАМ. 11-й день По бревну, уложенному вечером, переправляемся на правый берег и 45 мин. двигаемся вдоль русла до озера, а через 1:40 движения по моренам выходим под перевальный взлет (фото 30, 31). Перевальный взлет состоит из осыпных островов, между которыми большие полосы снега (фото 32). Наиболее крутая вторая треть подъема, ее проходим по снегу в три такта, крутизна до 40°. Последний участок осыпной. Подъем на перевал занял 1:15. На перевале (фото 33) находим записку одесситов, название перевала - "Дюковский". По-видимому перевал пройден в 1986 г. (1985 г., Тесленко С., ОПИ) и наша группа - третья, которая прошла этим перевалом. Спуск с перевала по несложному снежному склону (фото 34, 35), максимальная крутизна 30°. Одесситы оценили перевал 1А, возможно они проходили его в чисто осыпном варианте. По нашему мнению, при снежно-осыпной обстановке трудность ближе к 1Б. Спуск по снегу и осыпям (фото 36) до озера - 1 час. Дальше движемся по травянистым склонам, большую петлю реки влево мы срезали, спустившись по крутому травянистому склону. От озера до границы леса вблизи слияния двух истоков реки спуск занял 1:12. Переходим на левый берег реки, образовавшейся от слияния двух истоков и по осыпным полям, потом обрывкам троп в лесу через 54 мин. выходим к озеру (фото 37). У озера начинается тропа, вскоре она становится торной, переходит на правый берег и уходит высоко на склон. Потом тропа пересекает не очень высокий водораздел и после небольшого траверса склона высоко над дном долины спускается к самой реке (53 мин.). Здесь мы, к сожалению, не остановились, чтобы сориентироваться, а двинулись вверх по тропе, посчитав реку Юнгуром. Эта ошибка, кроме нашей небрежности, имела и несколько объективных причин. Во-первых, на наших картах район устья нашего притока и Кара-Оюка находился за обрезом карт; во-вторых, тропа ушла из долины реки и много раз меняла направление, что усложняло оценку общего направления движения. В-третьих, наличие тропы и отсутствие ответвлений от нее притупило бдительность. В итоге выяснилось, что от пер. Дюковский течет Лев. Кара-Оюк, сливающийся в нижнем течении с Кара-Оюком. Однако эта ошибка позволила хорошо ознакомиться (вверх по Кар-Оюку прошли 1:20) с чудесной долиной среднего течения Кара-Оюка - широкая, открытая, отсутствие боковых долин, характерные склоны просматриваются на большом протяжении, издалека виден красивый гребень цирка в верховьях (фото 38) , очень разнообразна и приятна река, живописно украшенная широкими отмелями и многочисленными камнями в русле. во избежание ошибки не следует по тропе уходить на правый водораздельный хребет, а поискать спусковую тропу по реке. Следует обратить внимание на прижимы (фото 39) на р. Лев. Кара-Оюк ниже места нашей переправы. 12-й день
За 1 ч спускаемся к тому месту, откуда вчера пошли в неверную сторону. Еще 15 мин. спускаемся по Кара-Оюку тропой левого берега. Здесь тропа теряется, впереди прижим. Делаем кладку и через 2 рукава переправляемся на правый берег (затрачено 40 мин.). Идем по неплохой тропе, но она начинает круто набирать высоту. Поняв, что это не обход прижима, а звериная тропа уходит на какой-то водораздел или что-нибудь в этом роде, траверсируя, спускаемся вниз к руслу. Теперь мощный прижим на правом берегу - пути нет. Разведка и организация второй переправы по кладкам на левый берег заняли у нас 1:15 (фото 40, 41). Переправившись, без тропы и обрывками троп через 55 мин. выходим наконец-то в устье Кара-Оюка. Останавливаемся на обед перед переправой по кладке. Кладка нам не понравилась - лежит низко, захлестывается водой, переправа не безопасна. За время обеда мы сделали свою кладку через оба рукава. Пройдя от переправы 15 мин., мы вышли на симпатичное место на нижней террасе Юнгура, напротив устья р. Чушка-Оюк, цирк которой мы должны обследовать. Решаем остановиться здесь на бивак и провести разведку долины р. Чушка-Оюк. При планировании маршрута предусматривалась разведка р. Чушка-Оюк на предмет поиска оптимального выхода с р. Юнгур через р. Шавла в сторону пос. Чибит. Описание этого района в библиотеке МГЦТК отсутствует. Так как выяснилось, что большинству участников желательно получить передышку по разным причинам (накопленная на маршруте усталость, потертости, необходимость подремонтироваться), решено было осуществить разведку двойкой Насонов - Беляков. На разведку было предусмотрено 5 часов (по карте 5-6 км). З это время удалось осуществить лишь частичную разведку долины до правого притока р. Чушка-Оюк (примерно 3,5 км). Выводы будут изложены ниже. Несмотря на высокий в этом году уровень воды (и не только в р. Юнгур) переход на правый берег р. Юнгур не представляет особого труда - двое стенкой могут перейти реку без дополнительных средств страховки.
Устье реки, как у многих рек Алтая, представляет собой широкий каменистый вынос, обрамленный лесом. Далее река входит в ущелье с очень крутыми и высокими склонами; правый склон круче, ровнее, местами вообще не проходим без горного снаряжения. Левый склон хотя и достаточно крут (местами до 44°), но все-таки проходим с использованием индивидуальных средств самостраховки (альпенштоков). Долина изобилует прижимами (фото 42, 43). Общее представление долине дает фото 44. Течение реки быстрое, бурное (фото 45), поэтому по реке идти невозможно. В местах прижимов дорогу преграждают пороги, троп нет. И однако нельзя не восторгаться живописностью и дикой нетронутой красотой этой долины. Позже выяснилось, что можно пройти верхами, но в этом случае лишаешься того громадного заряда впечатлений, который дает прохождение этой дикой, необузданной, но впечатляющей долины. Идти можно вдоль воды, но прижимы приходится обходить верхами, поднимаясь по весьма крутым склонам (фото 45). С одного из прижимов открывается вид на долину правого притока р. Чушка-Оюк (фото 46). За 3 ч ходьбы пройдено 3,5 км долины (до правого притока). Место слияния находится уже в пологой и плоской части подвесной долины реки (фото 47) довольно-таки высоко от уровня долины Юнгура (превышение составляет примерно 500-600 м).
Еще 25 мин. движения на север по р. Чушка-Оюк не внесли ясности в разведку. Правда, открылась значительная панорама на север (фото 48), но лес еще не кончился, а все резервы времени исчерпались, пришлось возвращаться. Еще от места слияния была примечена верховая, хорошо топтанная звериная тропа, идущая по левому склону р. Чушка-Оюк. В расчете на нее-то и использовался максимум времени на разведку долины. На обратном пути (по верховой тропе) открылся вид на вершину, разделяющую р. Чушка-Оюк и ее правый приток (фото 49). Вид левого склона долины р. Чушка-Оюк (фото 49) еще раз убеждает нас в том, что левый склон непроходим и троп там не может быть. Тропа проходит по пологим подвесным площадкам на границе леса, местами встречаются выносы осыпи. Через 1 час мы вышли в долину р. Юнгур (фото 50) и голосом предупредили группу о нашем возвращении. Здесь нам пришлось на альпенштоках ссыпаться вниз (около 500 м) по склону 25-30°, так как тропа уходит влево (по правому склону р. Юнгур) и следов и следов ее понижения мы пока что не заметили.
Выводы по разведке р. Чушка-Оюк: По туристским возможностям: окончательного вывода пока сделать нельзя и очевидного маршрута не намечается, маршрут по тропе ведет из верховьев р. Юнгур через цирк р. Чушка-Оюк в долину р. Шавла, хотя как акклиматизационное кольцо этот маршрут возможен. Напрашивается маршрут вокруг С. Чуйских Белков (4-5 к.с.): р. Шавла - пер. в цирк р. Чушка-Оюк (новое) - р. Юнгур - р. Лев. Кара-Оюк (новое) - пер. Дюковский (новое) - р. Ю. Чибит (новое) - р. Карагем - и далее варианты с использованием рек Камрю, верховьев, верховьев р. Юнгур, Шавлинских озер, Маашея. В предлагаемом варианте еще подлежит разведке и первопрохождению перевал из р. Шавла в цирк р. Чушка-Оюк; желательно еще поискать перевал из верховьев правого притока р. Чушка-Оюк в долину р. Юнгур (с выходом где-то напротив устья р. Кара-Оюк). В библиотеке МГЦТК нет описаний новых участков предлагаемого маршрута. 13-й день
Для общей характеристики долины Юнгура отметим, что кроме отдельных участков, о которых будет сказано ниже, от устья Кара-Оюка до устья руч. Терешковой левым берегом Юнгура идет неплохая тропа. Через 20 мин. после выхода с бивака проходим траверс устья Куранду (фото 51). Через час после Куранду мы выбрали вариант движения вблизи кромки воды. Пришлось траверсировать крутой лесистый склон с многочисленными завалами, осыпными выносами (фото 52).
Анализ графиков движения других групп показывает, что выбранный маршрут по времени короче (несмотря на завалы), а старая туристская тропа верхом обходит эти завалы. Путь от Куранду до траверса устья Пр. Юнгура, который круто падает с высокой устьевой ступени (фото 53), занял 2:12. Через 20 мин. по камням пересекаем правый приток, не имеющий названия, до ручья, текущего из-под пер. Хрустальный - 55 мин., переправа по бревну. До притока, впадающего в Юнгур с юга, еще 55 мин., кладка бревна и переправа заняли 15 мин. За этим притоком на левом берегу Юнгура два прижима. Первый проходим по узкой полосе между сбросом склона и круто падающим Юнгуром, второй - по далеко уходящей от реки верхней тропе. За этим прижимом часто теряющаяся в густой полярной березке тропа через 45 мин. выводит к притоку, текущему из цирка пер. Терешковой, который для простоты изложения мы будем называть ручьем Терешковой. На ручей Терешковой (фото 54) мы вышли около 19:00. Учитывая позднее время и достаточно длинный ходовой день (от бивака 6:24), следовало бы разбить лагерь у устья, устроить на следующий день полудневку, во второй половине дня подойти под перевал, чтобы 14 дня с утра пройти перевал. Вариант прохождения перевала Терешковой во второй половине дня, учитывая снежную обстановку, мы не рассматривали. Однако к вечеру, когда мы вышли на руч. Терешковой, появились (после 4-х прекрасных дней) признаки ухудшения погоды. Поэтому мы приняли решение, перекусив и отдохнув у устья, выйти в этот же день под пер. Терешковой, чтобы на следующий день с утра пройти его. Мы понимали, что к возможному биваку на верхнем озере на ручье Терешковой выйдем в сумерках, но сознательно пошли на это.
За то время, когда готовилась пища, мы свалили большое дерево для переправы через руч. Терешковой, натянули перила (фото 55) и запаслись дровами. Подъем по долине руч. Терешковой мы прошли нестандартным путем - сразу ушли от ручья и по зарослям полярной березки, используя обрывки звериных троп, траверсировали правый склон с набором высоты (фото 56). Обойдя таким образом оба нижних озера, мы вышли по склону на уровень дня долины, в которой лежит верхнее озеро. По-видимому площадки у нижнего конца озера - лучшее место для бивака, но мы, надеясь на лучшее, прошли в верхний конец озера. Резко темнеет (~23 ч), времени вернуться у нас уже не было, место для бивака нашлось, но не слишком комфортабельное. подъем от устья мы провели в напряженном темпе, затратив 2 ход. часа при двух 10-минутных привалах. Следует отметить одну особенность Алтая: часто по границе леса проходит звериная верховая перегонная тропа, она есть в долине руч. Терешковой, о чем свидетельствует большое количество троп на верхних террасах ручья, она проходит по правому склону ручья, срезая зигзаги долины и это, на наш взгляд, наиболее оптимальный путь подъема для групп. Однако для нашего конкретного случая (уже 6,5 ч ходовой нагрузки в повышенном темпе и необходимость подойти под перевал) приходилось беречь силы и, исходя из конкретной обстановки, был выбран промежуточный вариант - плавного набора высоты в ровном темпе с попытками приблизиться в верховой тропе, на которую мы и вышли, но уже где-то между 2-м и 3-м озером. Можно смело утверждать, что использование нами традиционного пути подъема потребовало бы гораздо больше времени и сил из-за частой смены ровных террас крутыми подъемами и длинной петли. Напряженный подъем и позднее время не позволили в полной мере оценить красоту долины, особенно ее озер. Раннее солнечное утро следующего дня вознаградило нас чудесным видом верхнего озера и отражающихся в нем гребней и склонов гор (фото 57). 14-й день За 50 мин. выходим по моренам к началу подъема в цирк пер. Терешковой. Сзади открывается прекрасный вид на нижнее озеро (фото 58). В цирк поднимаемся по снегу, экспозиция склона и самого перевального взлета (фото 59) западная, и ступени держат хорошо, хотя местами проваливаются там, где под настом пустоты и рыхлый снег. Пробивать ступени в жестком снегу довольно утомительно, крутизна перевального взлета доходит до 27°. Подъем на перевал (крайнее правое понижение гребня) по снегу занял 1 ч (фото 60). С перевала (фото 61) Терешковой (возможно прохождение гребня и через другие понижения (см. отчет ХХ88 МГКТ), но простейший путь идет через правое (с западной стороны) понижение, здесь же установлен тур; категория трудности пер. Терешковой, по нашей оценке, 1Б) в долину Комрю ведут два кулуара, чтобы увидеть их, надо спуститься с перемычки метров на 20 до группы скал. Правый кулуар проще и безопаснее, его мы и выбрали для спуска. По некоторым описаниям кулуар чисто осыпной, а в момент прохождения перевала нами в нем лежал глубокий снег. Снежный склон довольно крутой (до 47°), снег размяк на солнце, ступени ненадежны. Поэтому организуем спортивный спуск на две веревки. Верхнюю закрепляем за камень в группе скал (фото 61), нижнюю - за глубоко вбитый в снег альпеншток. Спуск с перевала до осыпи за плоской частью ледника (вблизи маленькое озерцо) занял 1:35, еще через 36 мин. мы спустились с большому верхнему моренному озеру (фото 62). Отсюда вперед уходит к слиянию Комрю тройка для подготовки лагеря.
Погода в этот день явно начала портиться, к моменту выхода к моренному озеру тучи начали резко сгущаться и закрывать гребни гор. Вскоре после выхода от озера начался град размером с крупный горох, он сопровождал нас временами ослабевая, почти до слияния истоков Комрю, и только в самом конце перешел в дождь. Троп на Правой Комрю практически нет, особенно сложно было проходить скально-осыпные участки, да и крутые участки травянистых склонов при слое града в несколько см выглядели не очень безобидно (на слиянии Комрю место очень неровное и хороших площадок для бивака мало, с дровами тоже не очень хорошо, дрова и площадки попадаются двумя км ниже). На фото 63 и 64 показаны виды с гребня на стрелке слияния Правой и Левой Комрю на соответствующие долины. 15-й день
Подход под пер. Весенний не длинный, и у нас получается хорошая полудневка - стираемся, сушимся, чиним снаряжение. Подъем - взлет на высокую ступень Лев. Комрю (фото 65) проходим за один переход вдали от реки - здесь обходятся густые заросли березки, здесь ровнее легче маневрировать и использовать выходы осыпей. Переходим по камням на левый берег и вскоре выходим к нижнему водопаду (фото 66). Вокруг живописные поля жарков, очень много золотого корня. Еще короткий переход по травянистым склонам и на обширной последней травянистой площадке перед конечной мореной ледника в верховьях Лев. Комрю организуем бивак. Место приятное, но чтобы достать чистую воду, пришлось раскопать родничок. 16-й день
По морене подходим за 30 мин. к языку ледника, обходим крутую часть и поднимаемся с морены на ледник там, где он выполаживается. Ледник не крутой (фото 67, 68) и подъем был бы простым, но встречаются участки, где снег проваливается до колена. Постепенно осваиваемся и начинаем различать участки крепкого снега. Левой стороной ледника подходим под взлет пер. Весенний (от бивака 1:45). Подъем на пер. Весенний крутой, но благодаря насту мы прошли его без больших затруднений. Поднимаемся в три такта, ступени держат хорошо, местами используем ступени спуска группы из Волгограда, прошедшей перевал в сторону Комрю 13 июля. Максимальная крутизна снежного склона 46°, средняя - 38°. Перед выходом на перемычку - крутая скальная стенка (4 м), проходится с гимнастической страховкой. Подъем занял у нас 45 мин. Отметим, что при малой заснеженности подъем по скалам по-видимому будет более сложным.
С перевала с помощью кольца, закрепленного на скалах, спортивным способом спускаемся по снежному склону метров 25 вниз (фото 69). Траверсируем влево по ходу к скально-осыпным полочкам, ведущим к плоской части лед. Ступенчатый (фото 70). Склон с утра освещается солнцем, снег слабый и приходится очень тщательно утрамбовывать ступени. Спуск по полочкам технически не сложен, но требует непрерывного внимания, чтобы не соскользнуть по плитам, покрытым мелкими камешками (категория трудности пер. Весенний в обычных условиях соответствует указанной в классификации - 2А). Передовая двойка спустилась на плоскую поверхность лед. Ступенчатый за 40 мин. и пошла вперед бить ступени на подъеме к пер. Абыл-Оюк. На леднике тоже снег не держит. Подход под взлет пер. Абыл-Оюк занял 28 мин. На склоне следы двух групп, спускавшихся с Абыл-Оюка, но пользоваться этими ступенями нельзя - они не выдерживают нагрузки. Пробивая ступени в свежем снеге на три такта за 47 мин. поднимаемся на седловину перевала, крутизна склона 43° (фото 71). Хорошо пробитые в тяжелом мокром снегу ступени держат хорошо, за что потом двойка принимала благодарность группы, но работа эта, прямо скажем, нелегкая и лучше ее проводить поочередно. С перевала на юг виден пер. Весенний (фото 72). Спуск по крутому снежному склону (до 45°) до пологой осыпи занял 40 мин. На этом склоне ступени держат хорошо (северная экспозиция), но в нижней части спуска под 15 см слоем снега появляется лед, что требует большой аккуратности при движении. Дальше мы спускались по осыпи справа от ледника (фото 73), по снежнику, по правой береговой морене (фото 74). Затем приняли влево, и там, где начинаются травянисто-осыпные склоны, выли на тропу, отмаркированную турами (цепь туров, как выяснилось, ведет и через нижнюю часть ледника). По тропе спустились к границе леса у оз. Шавло (от пер. Абыл-Оюк 2:31). Отсюда видны вершины Шавлинского узла Красавица и Сказка (фото 75). Лиственничный лес здесь хороший, можно разбить вполне комфортабельный лагерь (фото 76). Переправляемся через В. Шавлу по камням, обходим верхом прижим в верхнем конце от оз. В. Шавлинское и двигаемся по тропе через осыпи левым берегом озера; на правом берегу сплошной завал из крупной осыпи, и движение сильно затруднено. За оз. В. Шавлинским двигаемся сначала по осыпям практически без тропы, потом берем вправо и за низиной дна долины выходим на хорошую тропу у южной оконечности оз. Шавло (фото 77). От границы леса у оз. В. Шавлинского до северной оконечности оз. Шавло, где мы разбили лагерь, 2:39. Утром открылся прекрасный вид на оз. Шавло и вершины Сказка и Красавица (фото 78). 17-й день От оз. Шавло до пер. Орой идет хорошая тропа с небольшими перепадами высот, так что никаких затруднений в техническом и физическом плане этот участок не представляет. Сначала тропа идет вдоль русла Шавлы, то приближаясь, то удаляясь от него. Через 2,5 ч движения поворот тропы вправо. Тропа здесь срезает стрелку слияния Шабаги и Шавлы, поднимаясь на разделяющий их невысокий отрог гребня. Через 25 мин. выходим к Шабаге, здесь хорошая стоянка плановиков. Тропа вверх по Шабаге идет по склону в среднем в 100 м от реки, через 45 мин. у крупного правого притока хорошие площадки - стоянки плановиков. Еще через 30 мин. тропа раздваивается: одно ответвление по кладке бревен уходит на правый берег, второе, по которому мы продолжаем движение, на левый. Переходить на правый берег имеет смысл при высокой воде, когда тропа левого берега местами заливается. Еще через 30 мин. слияние истоков Шабаги. Здесь сходятся обе тропы, на стрелке слияния стоит заметный холмик, тропа на пер. Орой проходит близ гребня холма. Зона леса минутах в 15 ниже слияния; от слияния до пер. Орой плато, заросшее карликовой березкой и травой. От слияния истоков Шабаги до пер. Орой 3 ч хода, на подходе к перевалу плато слегка заболочено, тропа слабая. Тропа по Оройке хорошая, для спуска трудностей не представляет, при подъеме идет большой набор высоты и с тяжелым рюкзаком он дается нелегко. Граница леса на Оройке в 15 минутах от перевала, здесь вполне можно разбивать бивак. Стремясь выйти в Чибит возможно раньше - утром следующего дня, мы продолжали еще 1:10 спускаться по Оройке и остановились, когда начало смеркаться. 18-й день К устью Оройки мы спустились за 40 мин., здесь площадка, на которой останавливаются плановики. Тропа по Чибиту хорошо набита, но движение по ней, особенно с тяжелыми рюкзаками, нелегкое - крутые подъемы и спуски при обходе прижимов, неприятные участки грязной мокрой тропы в низинах. От устья Оройки к мосту перед пос. Чибит мы вышли за 1:33. Поход окончен. Анализ графиков движения предыдущих групп и непосредственный опыт показывали, что участок пос. Тюнгур - верх. р. Иедыгем можно пройти за 5 дней при условии жесткого подхода к весовым характеристикам и хорошей тренированности группы. Однако при выдерживании этих пунктов мы не смогли уложиться в график, что обусловлено усложнением условий на маршруте из-за позднего таяния снега и неполной акклиматизации. Поэтому для нормально подготовленных групп следует рассчитывать на 6 дней. Участок верх. р. Иедыгем - устье р. Карагем требует специальных выводов и рекомендаций. Участок устье р. Карагем - р. Чибит Карагемский - р. Лев. Кара-Оюк - р. Юнгур пока еще требует подхода в разведочном режиме. Предположительные варианты даны в техническом описании. При подготовке разведки необходимо учитывать первопрохождение пер. Лисенок (отчет в библиотеке МГКТ, рук. Ерохин). По участку р. Чибит Карагемский - пер. Дюковский - р. Лев. Кара-Оюк - р. Юнгур до устья р. Чушка-Оюк можно сказать следующее: кроме 1,5 часового участка на р. Юнгур остальное является новым, требует внимательности при прохождении. Дополнительного снаряжения не требуется. Подробности ориентирования указаны в техническом описании. Выводы по р. Чушка-Оюк и рекомендации по возможным ниткам маршрута и перспективам разведок даны в техническом описании соответствующего участка. По участку устье р. Чушка-Оюк - слияние Лев. и Пр. Камрю следует отметить: вдоль левого берега р. Юнгур нижняя тропа более оперативна для прохождения. От устья руч. Терешковой следует идти не стандартно описанным в отчетах маршрутом, вдоль ручья по озерам, а сразу набирать по возможности резче высоту по правому берегу ручья, а выйдя за границу леса, перейти на плавный набор высоты со срезанием петли ручья Терешковой. Необходимо иметь в запасе 1 резервный день на случай непогоды (пер. Терешковой в этом случае проходить не рекомендуется). По участку р. Лев. Камрю - пер. Весенний - пер. Абыл-Оюк дополнительных рекомендаций, кроме имеющихся в техническом описании, не требуется. Общественное снаряжение общего назначения
Личное снаряжение общего назначения
Общественное снаряжение специального назначения
Личное снаряжение специального назначения
Итого: 43,2 кг общественного и по 7,0 личного снаряжения. Ремнабор
Аптека
Рацион питания на 1 человека в день
Питание Опыт предыдущих лет показал, что раскладки меньше 650 г. коварны для сложных доходов (более 18 дней). При одних и тех же весовых характеристиках группа может пройти как легко, так и оголодать в середине похода. В предыдущих походах были опробованы раскладки в 640г. с теми и с другими результатами. На основании приобретенного опыта была составлена раскладка на 630 г. Волей случая на второй день пришлось выбросить сало самодельной засолки (25г.) и уйти на маршрут с 605 г. Однако группу спас правильно составленный рацион. Специфика рациона: 1. Перекусы на каждом из привалов за исключением двух: первого после завтрака и после дневного чая. 2. Большой удельный вес сухофруктов в чистом виде (без горячей обработки). Включение в состав сухофруктов орехов как компенсации растительных жиров. 3. Использование специального метода приготовления каш. Крупа засыпается в сильно кипящую воду и варится до неполной готовности, далее вода полностью сливается, каша заправляется большим количеством масла (25г. масла на 70г. крупы) и доводится на слабом огне. При таком способе приготовления масло впитывается в кашу без остатка. 4. Большой акцент на мясо-жировую составляющую рациона. Такой рацион позволяет группе пройти без отрицательных ощущений от отсутствия хлебных продуктов при существенном усиления концентраций питания. Даже после выхода из похода у участников не возникает повышения потребности в хлебопродуктах. Полученные случайно в середине маршрута от другой группы 3 кг белых сухарей (неучтенка) не были съедены до окончания похода. |